Данной статьей мы
заканчиваем трилогию по съемке портрета в домашней студии и посвящаем
ее работе с импульсным освещением. Данный тип осветительной техники
имеет самый широкий спектр возможностей и относится к наиболее
передовым фотоприборам. Итак, что же представляет собой импульсный
осветитель и чем он так замечателен?
Сразу
скажу, что у данного типа освещения есть, пожалуй, только один
недостаток – нет возможности наблюдать и выстраивать светотеневую
картину в реальном времени, при реальном освещении. Для этого в их
конструкции и предусмотрены пилотные лампы. Это обычные (криптоновые)
или галогенные лампы накаливания мощностью от 100 до 1000 вт. Мощность
пилотных ламп регулируется в зависимости от установленной мощности
вспышки и позволяет примерно выставить светотеневую картину объекта до
съемки. В более дорогих и продвинутых моделях эти лампы пригасают перед
вспышкой, дабы не менять цветовую температуру освещения. В более
простых приборах они горят постоянно (если включены). Достоинства импульсных осветителей очевидны и бесспорны. – Время горения вспышки от 1/500 до 1/2000 с, что позволяет снимать динамичные сюжеты без смазывания. – Стабильная цветовая температура порядка 5 500 °К во всем диапазоне мощностей вспышек. – Цветовая температура наиболее приближена к естественному солнечному свету. – Прибор практически не нагревается (только мощность пилотов, если они включены). –
Мощность осветителей такова, что не требуется затемнение помещения для
съемки. Их свет полностью перекрывает внешнее освещение в комнате. –
Можно работать беспрерывно в течение неограниченного времени (мощные
галогенные осветители требуют принудительной вентиляции и
периодического «отдыха» для своего охлаждения). В
целом все импульсные осветители можно разделить на две группы:
моноблоки и генераторы с осветительными головками. Первые могут
работать только при наличии электрической сети и объединяют в одном
блоке (отсюда и название – моноблок) источник питания лампы-вспышки и
саму лампу с отражателем. Вторая группа делится на два основных
компонента: генератор, работающий как от сети, так и от встроенных или
автомобильных аккумуляторов и собственно головка-излучатель. В основном
предназначены для выездной съемки, где нет возможности подключения к
электросети. Это наиболее громоздкий и дорогой тип оборудования, и мы
не будем его подробно рассматривать, а остановимся на моноблоках. Как
выглядит стандартный недорогой моноблок? Ресурс подобного аппарата (его
импульсной лампы-вспышки) составляет примерно 50000 циклов, время
зарядки до полной мощности около 1 секунды. Возможность регулировки
мощности импульса только 50%. При переключении с большей мощности на
меньшую, необходимо сбрасывать энергию принудительной вспышкой (что не
всегда удобно). Более продвинутые модели оборудованы автоматическим
сбросом лишней энергии. Все моноблоки оборудуются синхроконтактом для
кабеля синхронизации с фотоаппаратом и фотосинхроловушкой. Она
предназначена для синхронного включения всех вспышек. Вообще гораздо
удобнее пользоваться дистанционным беспроводным синхронизатором,
который устанавливается на «горячий башмак» фотоаппарата. Это
освобождает вас от провода, который вечно путается под ногами. Автор
статьи на собственном печальном опыте имел «удовольствие» вырвать
синхроконтакт из фотоаппарата вместе с боковой крышкой. Фирм,
производящих подобное оборудование, не так уж и много: Hensel,
Elincrom/Prolinca, Broncolor, Prograf и некоторые другие. Их различия
между собой весьма незначительны и сводятся к мощности, дизайну, типу
байонета и возможностям регулировок мощности импульса. Сменные насадки,
такие как сотовые рефлекторы, шторки, софтбоксы, стрипы, квадрофлексы,
тубусы приобретаются отдельно и подходят только к изделиям своей фирмы
(по типу байонета). Что можно порекомендовать для использования в
домашней студии? Поскольку площадь помещения вашей комнаты, выбранной
для использования в качестве студии, как правило, не превышает 20–30
м2, да еще и заставлена мебелью (как у меня), то мощности источников в
пределах 300–500 дж более чем достаточно. Гораздо большее внимание
требуется уделить возможности плавной (или ступенчатой) регулировки
мощности вспышки. А для фотографов, снимающих на пленку, и лучшего
соответствия мощности пилотной лампы и мощности вспышки. К сожалению,
последний параметр оставляет желать лучшего даже у серьезных
производителей. Но в процессе работы вы привыкнете к своему
оборудованию и будете получать отличные кадры «на глаз». Для этого вам
нужно научиться соотносить правильно мощности ваших источников при
постановке освещения, знать некоторые принципы при съемке портрета и
соотношения между рисующим, заполняющим, моделирующим и другими видами
источников света. Для количественного измерения мощности вспышки
существуют такие приборы, как флэшметры. Одним из наиболее ярких и
распространенных приборов этого типа является флэшметр фирмы Sekonic. Но
поскольку мы ориентируемся в большей степени на цифровую фототехнику,
то не будем специально останавливаться на методике замеров мощностей
вспышек приборами, тем более, что они достаточно дорогие. Для цифровой
техники вполне достаточно (особенно в любительских целях) нескольких
предварительных тестовых кадров. По ним можно очень точно выставить
светотеневую картину методом приближения. Кстати, методом
предварительной съемки пользуются и многие профессионалы, работающие с
пленочной средне- и широкоформатной техникой. Для этого, несмотря на
обилие измерительной техники, делаются тестовые кадры либо цифровой
камерой, либо камерой типа Polaroid. Давайте перейдем от слов к
конкретной съемке портрета крупным планом. Применим на практике
комплект выездной студии PROLINCA Master-pro, состоящий из трех
импульсных осветителей мощностью 250/250/400, трех штативов, софт-бокса
и двух просветных зонтов. Вариантов
постановки света может быть великое множество, и мы не в состоянии
рассмотреть все эти варианты. Тем более, что в нашем журнале ранее уже
были очень интересные статьи по этому вопросу (например, в рамках
«Практикума»). Как правило, для рисующего света выбирается самый мощный
источник, поэтому мы возьмем моноблок 400 дж с софтбоксом. У этих
моноблоков есть возможность только половинной регулировки мощности
(поскольку они недорогие), но это не беда. Помните, что освещенность
обратно пропорциональна квадрату расстояния до объекта. Сделаем
классический портрет. Рисующий свет мы уже выбрали. Заполняющим будет
моноблок 250 дж, установленный на половину мощности, с просветным
зонтом. Для начала постараемся выполнить портрет только с двумя
источниками и одним отражателем. Для работы мы одели модель во все
черное и выбрали черный бумажный фон. Это более сложные условия работы,
поскольку требуется несколько большей мощности источников, так как свет
в данном случае будет поглощаться значительно сильнее. <Расстановка света выглядит следующим образом: Рисующий свет
– моноблок 400 дж с софтбоксом 80 х 80 см, установленный слева от
камеры (от меня) на расстоянии 1 метра, на уровне головы модели. Заполняющий источник – моноблок 125 дж с просветным зонтом, установленный около камеры справа на расстоянии 2 метров до модели. Отражатель подсветки – справа от камеры, напротив софтбокса, за спиной модели на высоте примерно 1,5 метров, на расстоянии 1 метра от модели. В
данном случае мы сделали упор на психологический камерный портрет,
основная цель которого передача настроения, эмоции. Поэтому и модель
одета соответствующе, дабы ничто не отвлекало зрителя от лица и рук.
Подсветка фона в данном случае специально не выполнялась. Здесь нужно
заметить одну особенность при работе в домашней фотостудии, которая
обусловлена малыми размерами помещения. Поскольку источники света
приходится располагать в непосредственной близости от объекта,
соотношения освещенности различных элементов очень сильно зависят от
расстояния до осветителя. Так, например, рука, расположенная между
лицом и софтбоксом, будет выглядеть значительно ярче, чем это нужно.
При удалении источника света от объекта такое соотношение нивелируется.
Это нужно учитывать и по возможности соответственно компоновать кадр. В следующем кадре мы использовали три активных источника света. Модель сидит на полу. Рисующий свет – моноблок 400 дж с софтбоксом, который лежит на полу перед моделью под углом примерно 45 градусов на расстоянии 1 метра. Заполняющий источник – моноблок 125 дж. с просветным зонтом, установленный около камеры справа на расстоянии 1,5 метра до модели на уровне головы. Боковой верхний
– моноблок 125 дж с просветным зонтом справа от камеры, напротив
софтбокса, за спиной модели на высоте примерно 2 метров, на расстоянии
1,5 метров от модели. Это сделано для усиления подсветки локонов волос,
поскольку модель – брюнетка. Рисующий свет здесь выполняет и частичную
подсветку фона, в противном случае черная одежда сольется с фоном. В
данном случае нам нужно отделить одежду от фона. Расстояние от модели
до фона примерно 60 см. Здесь нужно заметить, что по возможности модель
нужно отодвигать от фона как можно дальше, дабы исключить паразитную
засветку фона в тех случаях, когда это нужно. А также во избежание
появления на фоне нежелательных теней, если это не предусмотрено
композицией, и для лучшего размытия последнего. В этой работе мы
применили практически такую же расстановку света, как и в предыдущем
случае, только подняли софтбокс на 1 метр и увеличили мощность боковой
верхней подсветки до 250 дж, для лучшей проработки затылка и кофточки
модели. Это нужно для того, чтобы они не слились с фоном, поскольку
расположены с противоположной от рисующего света стороны. Рисующий
источник с софтбоксом слегка развернули в сторону фона для его
подсветки. Расстояние от модели до фона около полуметра. Обработка в
Photo-shop`е состояла только из перевода в ч/б и добавления легкого
«художественного шума». В среднем параметры съемки были следующие: Аппарат – Canon EOS 10D. Объектив – Canon EF28-135 f3,5/5,6 IS USM. Фокусное расстояние от 50 до 135 мм (без учета кропфактора матрицы). Выдержка – 1/250 (постоянная). Чувствительность – ISO 100. Диафрагма
– от 16 до 22 (несколько маловата для портретной съемки, но в противном
случае необходимо применение серых нейтральных фильтров для снижения
освещенности, во избежание пересвета при больших относительных
отверстиях). В
заключение мне хотелось бы сказать несколько слов о самом процессе
съемки. До начала съемки постарайтесь проработать ее примерный план
вместе с моделью. Определите типаж модели, удачные ракурсы, особенности
строения лица, типы и цвета одежды. Такие «мелочи» позволят значительно
удачнее провести съемку и получить лучший результат. Что касается
общего времени проведения съемки, то старайтесь не работать более 6
часов. Дальше наступает усталость у вас и у модели. В процессе работы
вы должны точно знать, что будете делать дальше в каждый момент
времени. Запомните – вы режиссер. Исключения могут составлять случаи,
когда вы работаете по просьбе модели над конкретной задачей. Старайтесь
ненавязчиво, но твердо направить модель в нужное вам русло. Но не
давите, дайте ей освоиться, особенно если это ее первая съемка, ведь от
того, как она пройдет, зависит, придет ли она к вам еще раз. Один из
возможных вариантов поведения начинающей модели – это свободное
движение в кадре в пределах установленной зоны освещения. Ваша задача
только фиксировать интересные моменты. Все должно проходить в виде
игры. Никогда не повышайте голос. Если что-то не получается, значит, вы
плохо объяснили. Можно в процессе съемки иногда прерваться на чашечку
кофе или рюмочку коньяка (для модели конечно). Это простое народное
средство иногда очень помогает от «зажима». Но в разумных пределах,
конечно. Ну и вложите частичку вашей души в работу, тогда все
обязательно получится!
